Detaljerede anbefalinger til plantning og pleje af stikkelsbær til begyndere gartnere

Stikkelsbær er en nær slægtning til ribs. Den blev først dyrket i Rusland i det 12. århundrede; senere spredte den sig til Europa, Asien og andre kontinenter. Fordelt overalt. Den er meget uhøjtidelig, nem at passe og dyrkes i hele landet.

Selvom denne afgrøde er uhøjtidelig, for at få en anstændig høst skal du vide, hvordan man korrekt planter og plejer stikkelsbær i åben jord.

 

Indhold: Biologiske træk ved kultur Karakteristiske træk ved sorter Timing for plantning af stikkelsbær i åben jord Valg af sted og jordforberedelse Forberedelse af frøplanter til plantning Regler for plantning af stikkelsbær Sådan plejer du stikkelsbær efter plantning Stikkelsbærbeskæring Metoder til dyrkning og dannelse Reproduktion Sygdomme og skadedyr Mulige problemer under dyrkning

 

Biologiske træk

Stikkelsbær er en langlevende tornet busk, op til 1,5 m høj. Frigivne sorter har fremragende vinterhårdhed (evnen til at modstå vinteroptøninger uden skader) og frostbestandighed (evnen til at tolerere frost). I den centrale region er moderne frigivne sorter i stand til at tolerere frost ned til -30 °C. Skønt i vintre med lidt sne fryser stikkelsbærrødder ud ved -8-12°C.

Kulturen tolererer også hård frost godt: blomsterne er ikke bange for temperaturer ned til -3°C. knopper - -6°C, æggestokke - -2°. Busken tåler langvarigt koldt vejr i det sene forår og forsommeren, men langvarig hård frost (under -5°C) kan ødelægge afgrøden.

Rodsystemet går lavvandet, hovedsageligt placeret i en dybde på 1-1,2 m, men enkelte rødder kan nå en dybde på 1,5 m. Rødderne spredes ikke langt, hovedparten er placeret direkte under planten.

Den overjordiske del består af skud, hvorpå der er meget skarpe pigge 5-10 mm lange; de ​​kan være enkelt, dobbelt eller tredobbelt. I øjeblikket er der udviklet tornløse sorter. Hvert år vises nul basalskud i bunden af ​​busken, som senere bliver til flerårige grene.Stikkelsbærbusken har grene, der peger opad. Som regel er de placeret i midten og er meget aflange. Deres produktivitet er lav, bærrene er kun sat på toppen.

Skuddene omkring buskens omkreds afviger udad og er meget produktive; bær sættes langs hele længden af ​​frugtgrenen.

 

Grenene lever 7-8 år og giver fuld høst. Når en gren begynder at ældes, falder antallet af æggestokke på den, den skæres ud og erstattes med et nyt skud.

Stikkelsbær er varme-, fugt- og lyselskende, selvom de kan vokse og bære frugt i halvskygge. For at forlænge planternes levetid udføres anti-aging beskæring. Med ordentlig pleje bærer afgrøden frugt uden fald i udbyttet i 25-40 år (afhængigt af sorten).

Stikkelsbær begynder at bære frugt ved 2-3 år, men begynder at producere fuld høst fra 5-6 års alderen.

Afgrøden begynder sin vækstsæson meget tidligt, så snart dagtemperaturerne er mindst 7-8°C. Den blomstrer i midterzonen i midten af ​​slutningen af ​​maj, i syd - i slutningen af ​​april. Bærene er runde eller aflange, pubescente eller glatte, med en voksagtig belægning i nogle varianter. Farven på modne bær afhænger af sorten: grøn, gul, rød, sort. Bærene modner jævnt og indeholder et stort antal frø. Fra en voksen busk, der er gået ind i perioden med fuld frugtning, kan du samle op til 25 kg bær.

stikkelsbær sorter

Konventionelt er sorter opdelt i 3 grupper:

• Amerikansk;
• Europæisk;
• hybrid.

amerikanske varianter mindre stikkende. Piggene er placeret i betydelig afstand fra hinanden. De er ret modstandsdygtige over for meldug, den vigtigste sygdom hos stikkelsbær.

Amerikanske sorter er meget vinterhårdføre og tørkebestandige. Bærene er små og mellemstore og indeholder meget syre.

 

 

europæiske varianter meget stikkende og har stort set ingen modstandsdygtighed over for meldug. På grund af denne sygdom i Europa i begyndelsen af ​​det 20. århundrede døde en betydelig del af plantningerne.

Europæiske sorter er lidt vinterhårdføre. Bærrene er store, op til 20 g i nogle varianter, søde og velsmagende.

 

Hybride sorter dukkede op som et resultat af udvælgelsen. Hovedretningen for udvælgelsen er at opnå lav-torn eller helt tornløse sorter, resistente over for meldug, vinterhårdfør, storfrugt, med bær af fremragende smag.

De fleste stikkelsbærsorter er selvfertile, men at dyrke flere sorter sammen fører til øget udbytte.

Timing for plantning af stikkelsbær i jorden

Stikkelsbær kan plantes både forår og efterår. Efterårsplantning er at foretrække, da busken ikke spilder energi på vegetation, men opbygger rodsystemet.

Stikkelsbær plantes i åben jord i september-oktober, men ikke senere end 2 uger før begyndelsen af ​​koldt vejr.

Som alle buske plantes stikkelsbær bedst i det tidlige efterår.

 

Om foråret planter de meget tidligt, før knopperne vågner, så får afgrøden tid til mere eller mindre at slå rod. Denne periode er meget kort, stikkelsbær begynder først vækstsæsonen. Hvis tiden spildes, og knopper begynder at blomstre på frøplanten, vil den overjordiske del udvikle sig meget aktivt, og uudviklede rødder vil ikke være i stand til at opfylde toppens behov. Derfor vil en sådan busk i de første 2 år sakke bagud i væksten.

Der er også en generel regel: stikkelsbær med et åbent rodsystem plantes kun om efteråret; dem med et lukket rodsystem kan plantes om foråret, også når vækstsæsonen allerede er begyndt.

Landingssted

Stikkelsbær plantes i lyse områder, beskyttet mod kolde vinde.Afgrøden plantes ikke i åbne områder, fordi vinden blæser sneen om vinteren, og snedækket er for tyndt; busken kan fryse. Den tåler let halvskygge ganske godt, men bærer ikke frugt i dyb skygge.

Stedet for dyrkning af stikkelsbær skal være uigennemtrængeligt, så tornede grene ikke forårsager problemer.

 

Let sure frugtbare jorder med en grundvandsdybde på mindst 1,5 m er velegnede til at plante stikkelsbær, men vokser uden problemer i sur jord (pH 4,5). Steder, hvor smelte- og regnvand stagnerer, er ikke egnede til det. Stikkelsbær vokser dårligt på sandet (på grund af mangel på fugt) og tung lerjord.

Jordforberedelse

Jorden forberedes normalt om foråret.

• Gravning udføres ved hjælp af en skovl, organisk materiale (gødning, humus) tilsættes i en spand i en dybde på 1,5-2 m.².
• På sandjord påføres gødning (2 spande/m²) og ler.
• På tung, kold lerjord tilsættes sand op til 3 spande pr² og gødning 2-3 spande pr².
• På stærkt sure jorde (pH mindre end 4,5) tilsættes kalk eller endnu bedre aske om foråret, og gødning tilsættes om efteråret eller direkte i plantehullet.

Plantegravens størrelse er 50x50 på let jord og 70x70 på tung jord. Tilsæt 0,5 spand gødning og 3 spiseskefulde superfosfat direkte i gruben. og kaliumsulfat 1 spsk. Alt blandes grundigt med jorden. Denne gødning skal være nok i 2-3 år. Fosfor-kalium gødning kan erstattes med 0,5 kop aske.

Når du forbereder plantehullet, skal du omhyggeligt vælge alle rødderne, ellers vil de hæmme de unge frøplanter. Meget farligt ukrudt er stikkelsbær og hvedegræs. De kan praktisk talt fratage en lille frøplante næring, og de undertrykker også voksne planter.

 

Når du planter om foråret, skal du ud over alt ovenstående tilføje 1 spsk nitroammophoska.Hvis alle gødninger blev påført i efteråret til kontinuerlig gravning, påføres der kun nitrogengødning i plantehullet i foråret.

Udvælgelse af frøplanter og forberedelse af dem til plantning

En veludviklet frøplante skal være fra 30 cm i højden (for lavtvoksende sorter) til 50 cm (for høje sorter) og have 3-4 skud. Det er bedre at tage frøplanter med uåbnede knopper, de slår rod lettere. Skuddene skal være fri for skader, sygdomme og spor af skadedyr. De skal have en lysegrå farve, som angiver skuddets ungdom. Buske med åbent rodsystem skal have veludviklede rødder på mindst 20 cm. Det er optimalt, hvis røddernes længde er lig med skuddenes længde.

Billedet viser stikkelsbærfrøplanter før plantning.

 

Før plantning bliver frøplanter med et åbent rodsystem gennemblødt i en dag i en svag opløsning af kaliumpermanganat; du kan også tilføje en rodvækststimulator: Kornevin, Kornerost. Frøplanter med et lukket rodsystem vandes rigeligt dagen før plantning.

Plantning af stikkelsbær

Ved plantning placeres buskene i en afstand af 1,5 m fra hinanden. Når den dyrkes i flere rækker, er rækkeafstanden 1,5-2 m. Hvis arealet af plottet tillader det, er det bedre at plante stikkelsbær 2x2 m, så er fodringsområdet under buskene fuldt ud brugt. Stikkelsbær plantes som toårige frøplanter eller veludviklede toårige stiklinger.

    Efterårsplantning

Før plantning vandes hullet. Planter med åbent rodsystem plantes skråt. Frøplanten placeres i et hul, rødderne rettes ud, vippes til siden og dækkes. Rodkraven begraves ved at drysse de 2-4 nederste knopper med jord. Stikkelsbær producerer utilsigtede rødder godt, og nye rødder vil dannes på stænglerne dækket med jord, og unge skud vil dukke op fra knopperne.Ved sådan plantning udvikler afgrøden et kraftigt rodsystem placeret i en dybde på 30-60 cm.Umiddelbart efter plantning vandes afgrøden.

Ved lodret plantning af frøplanter med et åbent rodsystem udvikler de sig meget værre, selv når rodhalsen uddybes.

 

Hvis buskene er meget små, plantes 2 frøplanter i et plantehul og vipper dem i forskellige retninger. Som et resultat dannes en kraftig busk.

En frøplantes rodsystem dør sædvanligvis delvist efter plantning, og hvis birødderne udvikler sig dårligt, kan frøplanten dø. Eller i de næste 2-3 år vil planten være stærkt forkrøblet og give minimalt udbytte.

Ifølge mine mangeårige observationer skal små frøplanter ikke beskæres til vinteren. På dette tidspunkt vokser skuddene ikke længere, men kun busken slår rod. Dækket med sne, det overvintrer godt. Om foråret, hvis der ikke er unge skud, kan skuddene forkortes med 3-5 knopper. Hvis sorten ikke er for vinterhårdfør, så er den fuldstændig muldet med tørvespåner, hø eller savsmuld. Så snart sneen smelter, fjernes mulden, ellers vil der dannes utilsigtede rødder på skuddene.

Se videoen om, hvordan man korrekt planter stikkelsbær om efteråret:

    Forårsplantning

Om foråret plantes stikkelsbær med et lukket rodsystem. Plantning udføres også med en hældning, 3-4 nedre knopper drysses. Umiddelbart efter dette trimmes busken og efterlader 3-4 knopper over jorden. Om foråret vokser stikkelsbær hurtigt, og den overjordiske del udvikler sig på bekostning af undergrunden, hvilket hæmmer dannelsen af ​​et normalt rodsystem. Dårligt udviklede rødder kan ikke opfylde skuddenes behov; som et resultat, ved slutningen af ​​vækstsæsonen, hæmmes væksten kraftigt, rødderne udvikles ikke, og den unge frøplante kan dø ved slutningen af ​​vækstsæsonen eller ikke overleve vinter.Beskæring af stikkelsbær umiddelbart efter plantning eliminerer disse problemer.

Efter plantning vandes stikkelsbærene rigeligt

 

Stikkelsbær med et åbent rodsystem plantes normalt ikke om foråret, men hvis der ikke er nogen steder at tage hen, afskæres alle skud umiddelbart efter plantning og efterlader 1-2 knopper på overfladen. Midt i vækstsæsonen vil den have nye unge skud.

Umiddelbart efter plantning vandes stikkelsbærene. Hvis vejret er tørt, gentages vanding efter 4-5 dage. Efter vanding skal du mulde jorden for at forhindre dannelsen af ​​en jordskorpe.

Pleje af stikkelsbær

Pleje af stikkelsbær er let. Men unge buske skal passes mere omhyggeligt, så når de kommer i fuld frugt, er de stærke og kan give fuld høst.

    Fodring af stikkelsbær

Hvis al gødning tilføres under plantningen, behøver afgrøden ikke gødes i de første 3-4 år. Undtagelsen er kvælstofgødning. Kvælstof skylles hurtigt ind i de nederste lag af jorden og bliver utilgængeligt for planter. Kvælstofgødskning udføres fra 2. år. Den bedste gødning til afgrøden er ammoniumnitrat. Det påføres 2 gange i vækstsæsonen: om foråret, når knopper åbner sig, 1 des.l./10 l vand og i slutningen af ​​juni, med intensiv vækst af skud, 1 des.l./10 l. Unge planter får halvdelen af ​​fodringshastigheden.

Fra 4-5 år påføres hele rækken af ​​nødvendige gødninger årligt.

• Om efteråret, en gang hvert 2.-3. år, graves nedbrudt gødning eller kompost ind omkring buskenes omkreds: op til 6 kg for høje, spredte buske og 3-4 kg for lavtvoksende buske.
• Hvis der ikke er tilført gødning siden efteråret, vandes afgrøden om foråret med en infusion af gødning fortyndet 1:10 eller fugleklatter 1:20.
• Hvis jorden er meget dårlig, skal du gøde med ammoniumnitrat (1 spsk/10 l vand) efter at have plukket bærene.Det øger dannelsen af ​​frugt og vækstknopper.

På chernozems udføres sommergødskning med nitrogen, her er det nok at tilføje gødning til gravning.

 

I mangel af gødning påføres nitrogengødning tre gange:

• tidligt forår, når knopper åbner sig 2 spsk. ammoniumnitrat/10 liter vand;
• når du hælder bær 1 spsk/10 l;
• efter høst 1 spsk/10 liter vand.

Det er bedre at anvende mineralgødning om foråret, da de, når de påføres om efteråret, vaskes ud og bliver utilgængelige for stikkelsbær.

Et fremragende foder til det er aske: 2 kopper infusion pr. 10 liter vand. Det kan påføres i tør form under forårets løsning af jorden: 3 kopper til høje buske, 1,5 kopper til lavtvoksende.

På basisk jord bruges aske ikke, fordi det øger alkaliniteten. Her bruger vi 3 spsk kaliumsulfat og 2 spsk superfosfat per 10 liter vand.

Nogle gange vises tegn på overskydende nitrogen på stikkelsbær: den unge vækst er tynd, lang, bladene på den er lyse og med tiden bliver farven ikke mere mættet. Stop al kvælstofgødskning og udbring ikke gødning om efteråret.

Video om pleje af stikkelsbær:

Jordbearbejdning

Jorden dyrkes hele sæsonen. Om foråret graves stikkelsbær rundt om omkredsen og fjerner alt ukrudt. Inde i kronen løsnes jorden til en dybde på 4-5 cm og fjerner ukrudt.

Gennem hele vækstsæsonen udføres regelmæssig lugning af træstammecirkler. Løsn efter hver vanding eller regn, hvilket forhindrer dannelsen af ​​en skorpe. Du kan mulde jorden med hø, tørv, savsmuld.

Stikkelsbær bør ikke have lov til at blive tilgroet med ukrudt. Dette gælder især for unge planter.

 

Om foråret, hvis der ikke tilføres gødning, løsnes eller graves jorden til en dybde på 5-7 cm.Dybere løsning er uønsket, da nogle af rødderne er tæt på overfladen.

Jorden under stikkelsbær skal altid være ren. Dannelse af græstørv under det er ikke tilladt.

For at dyrke jorden bindes stikkelsbær med tråd, og dens lange ender er snoet. Efter behandlingen skal du slappe af i de samme ender. Denne metode til at binde busken beskytter dine hænder mod sår.

    Hvor ofte skal man vande stikkelsbær

Stikkelsbær er en tørke-resistent afgrøde, men med en langvarig mangel på fugt begynder de at tabe deres bær. Derudover udvikler frugtknopper sig dårligere uden vanding, hvilket fører til et fald i udbyttet i de næste 2 år.

Når du dyrker stikkelsbær i den midterste zone med moderat nedbør, behøver afgrøden ikke vanding. I mangel af regn eller under korte sommerbyger vandes stikkelsbærene en gang hver 20. dag. Vandingshastigheden for unge buske er 10 liter, for voksne - 30-50 liter. Frøplanter vandes hver 2. uge.

I de sydlige regioner udføres vanding en gang hver 14. dag.

 

Stikkelsbær er følsomme over for mangel på fugt i bærfyldningsperioden. På dette tidspunkt, i mangel af nedbør, vandes det en gang hver 10. dag.

    Forberedelse af stikkelsbær til vinteren

I det sene efterår udføres vanding med vand, der bruger 0,5 spande vand på unge frøplanter, 1-2 spande på lavtvoksende buske og 3-4 spande på høje buske.

I kolde områder - Norden, Ural, Sibirien - er grenene bøjet til jorden og dækket med savsmuld, hø eller tørv. I det tidlige forår fjernes dækmateriale så tidligt som muligt. I den midterste zone er det kun svagt vinterhårdføre sorter, der kræver læ for vinteren. Stikkelsbærgrenene er bøjet til jorden, men ikke dækket af noget.

Men de fleste stikkelsbærsorter behøver ikke ly for vinteren. De overvintrer godt uden læ.

    Høst

Bærene modnes jævnt, men hvis de er overmodne, begynder de at falde af. Når jordens fugtindhold er højt, revner bærene af nogle sorter. Modne bær er bløde at røre ved og har en karakteristisk farve og smag. I de fleste varianter modnes de ikke i lang tid.

Høsten sker i hånden, ved hjælp af handsker for at beskytte hænderne mod skader.

 

Stikkelsbær kan høstes på ethvert modenhedsstadium. Så snart bærrene begynder at få sortens karakteristiske farve, kan de fjernes og bruges til forarbejdning (hovedsageligt marmelade og kompotter). Umodne bær er sure og bør ikke indtages friske. Stikkelsbær (undtagen overmodne) tåler transport godt, de kan transporteres over lange afstande uden tab af kvalitet.

Stikkelsbærbeskæring

Stikkelsbærbeskæring kan være hygiejnisk, foryngende eller formativ.

    Sanitær beskæring

Udfør efter behov, fjern alle svage, beskadigede samt grene, der ligger på jorden og er rettet indad. Klip alle gamle grene ud.

Hvert år fortyndes stikkelsbær og fjerner grene, der gør kronen tykkere. Buske med et lille antal grene vokser frit, grenene skygger ikke for hinanden. De producerer højere udbytter og ældes langsommere.

    Anti-aging beskæring

Nogle gange udføres det for gamle værdifulde sorter eller forsømte planter, hvor der er mange gamle grene. Alle stikkelsbærgrene skæres af nær jorden om foråret. Inden for en måned vil nye unge skud dukke op fra roden.

 

    Formativ beskæring

Den begynder i det år, hvor afgrøden plantes og fortsætter hele dens levetid. Når du planter om foråret, skal du skære alle grene af og efterlade 3-4 knopper over jorden.Ved plantning om efteråret beskæres stikkelsbær ikke, men hvis de bliver meget aflange i løbet af vækstsæsonen, forkortes de med 3-4 knopper.

Om efteråret skæres svage rodskud ud og efterlader 3-4 sunde skud, som er forkortet til det halve. Som et resultat af det andet år vil stikkelsbærene være stærke og producere sunde unge skud. Hvis du efterlader de svage skud, der voksede i det første år, uden beskæring, vil der udvikles svage sidegrene på de svage skud, hvis udbytte vil være mærkbart mindre. Selvfølgelig vil det stige med ordentlig yderligere pleje, men i de første år vil busken bære frugt dårligt.

Det er bedre at beskære stikkelsbær om foråret, da nogle grene fryser lidt om vinteren. De skæres tilbage til levende træ.

 

2-3 år efter plantning skæres alle svage skud ud, og efterlader 2-3 af de stærkeste. På den måde dannes en busk, bestående af 6-8 sunde stærke grene. Der er ingen grund til at forlade mere end 3 skud årligt, for så bliver stikkelsbærene meget tykke, de indre grene vil lide af mangel på lys, og deres udbytte vil falde. Derudover skaber en fortykket busk gunstige betingelser for udvikling af sygdomme.

    Beskæring fra det 6. leveår

Stikkelsbærgrene ældes langsommere end grenene hos dens slægtning ribs. Derfor skal vi ikke se på deres alder, men på deres kvalitet. Hvis der er kraftige unge vækster på de gamle grene, vil de bære godt frugt og bliver efterladt. Hvis der er lidt vækst på en gren, og den er svag og dårligt forgrenet, så skæres en sådan gren ud, selvom den er ung.

Grene fra 3 til 7 år er de mest værdifulde. Hovedafgrøden bliver dannet på dem, så de bliver ikke skåret ud, hvis de er sunde.Fra 8-årsalderen er de opmærksomme på grenens tilstand; hvis der er god vækst, forlader de den, men som regel, i en alder af 10 år, ældes og dør skuddene.

Derfor består beskæring af en voksen stikkelsbær i at fjerne gamle grene og skrøbelig ung vækst.

Standard- og viftedyrkning af stikkelsbær

Ud over den sædvanlige buskdyrkningsmetode kan stikkelsbær dyrkes på en kuffert eller på et espalier.

    Standard dannelse af stikkelsbær

Standarddyrkning betyder, at afgrøden ikke er dannet af en busk, men fra et træ. Om efteråret vælges det kraftigste skud af en frøplante, der vokser lodret, og de resterende skud og unge skud afskæres fuldstændigt og efterlader ingen stubbe.

Mange sommerboere dyrker stikkelsbær på en kuffert bare for eksotismens skyld.

 

Om foråret forkortes den centrale leder med 4 knopper, og hvis den er meget lille, med 1-2 knopper. I løbet af vækstsæsonen dannes der skud af 2. orden og rodskud på den. Om efteråret skæres rodskuddene helt ud, og 3-4 stærke grene efterlades på den centrale leder i den øverste del. Resten slettes.

Om foråret forkortes grene af 2. orden til det halve, men så topknoppen ser op. I løbet af sæsonen bliver disse grene tilgroet med skud af 3. orden. Om efteråret skal du skære alle rodskud ud. Vælg om foråret de 2 stærkeste skud af 3. orden på hver gren og forkort dem til det halve. De resterende grene af 3. orden skæres ud.

 

Det gør de hvert år. Som et resultat bliver hver gren af ​​2. orden til en skeletgren og bevokset med grene op til 5.-6. orden.

Standard stikkelsbær er mindre holdbare og lever i maksimalt 8-10 år. Når den centrale leder ældes, dør stikkelsbærtræet. Derudover er dens udbytte lavere, og grenene kræver støtte, når de fylder bær.

   Fan dannelse

Når den vokser i en vifte, dannes busken på et espalier. Som et resultat er planten jævnt belyst, grenene skygger ikke for hinanden, det er praktisk at fodre, vande og luge, og det er meget sikrere at plukke bær.

De øverste grene er bundet lodret til espalieret. Sidegrene - 25-30 cm væk fra midten.De nederste grene bindes til den nederste tråd.

Trellismetoden til dyrkning af stikkelsbær har mange fordele, men der er også ulemper.

 

Med denne formation er der kun 2-3 unge skud tilbage årligt, ellers vil stikkelsbærene blive tykkere, og der vil ikke være nogen steder at binde grenene. Resten af ​​beskæringen er den samme som ved dannelse af en busk.

I regioner med hårde vintre bruges denne metode ikke, da grenene ofte fryser.

Stikkelsbærformering

Der er flere metoder til reproduktion:

1. Vandret lagdeling.
2. Lodret lagdeling.
3. Bueformede lag.
4. Opdeling af busken.
5. Grønne stiklinger.
6. Lignificerede stiklinger.
7. Frø.

Reproduktionssucces afhænger af sorten. Nogle sorter slår godt og hurtigt rod, mens andre slår rod med stort besvær.

  Stikkelsbærformering ved vandret lagdeling

Den mest effektive metode til formering, der producerer en stor mængde plantemateriale. Til rodning bruges grene 1-4 år gamle. Den stærkeste lagdeling er produceret af 1-2 år gamle skud. Hvis du har brug for at få mange lag fra en given busk, efterlader de ikke 3-4 skud om efteråret, men flere, og skærer kun de svageste ud.

Ordning for dannelse af vandrette lag

 

I det tidlige forår, før knopperne åbner, skal du løsne jorden omkring stikkelsbærene i en afstand på 2 gange kronens størrelse. Alle skud, der er valgt til roden, forkortes med 1/4. Beskæring stimulerer knopspiring.Skuddene stiftes tæt til jorden og drysses let med jord, men ikke mere end 0,5 cm.

Når skuddene er dybt drysset, spirer knopperne ikke.

Forgrenede grene har også kraftige sidevækster, der presses ned. Knopperne spirer på 5-30 dage (afhængig af sorten). Når stiklingerne vokser op, løsnes de lavvandet og let bakket. Hilling gentages efter 2 uger, 1-2 nederste knopper dækkes for at stimulere dannelsen af ​​utilsigtede rødder. Derefter udføres løsning i hele vækstsæsonen med et interval på 10 dage. Hvis vejret er tørt, så vandes stiklingerne regelmæssigt.

Grav i efteråret. Klip grene af busken og grav op på begge sider. Derefter fjernes stiklingerne fra jorden og sorteres. Skud med 2-3 rødder kasseres. Resten plantes et fast sted, eller graves ned til foråret.

Metoden er ret enkel, effektiv og kræver ikke særlig pleje.

 

For samtidig at opnå plantemateriale og høste tildeles ikke mere end 3-5 grene. Udbyttet af sunde lagdelinger er 10-50 stk. fra en busk, afhænger af antallet af tildelte skud.

Video om stikkelsbærformering ved lagdeling:

    Lodrette lag

Metoden bruges ikke af sommerbeboere, da den er uforenelig med samtidig høst. For at få plantemateriale bruges 3-4 år gamle planter.

 

I det tidlige forår skæres busken helt ud og efterlader stubbe på 15-17 cm Efter 10-30 dage begynder der at komme skud fra de sovende rodknopper og knopperne forbliver på stubbene. Når de vokser til 30 cm, og deres nederste del begynder at blive forkuldet, bakkes op 10-12 cm. Efter 15-20 dage udføres en anden bakkestigning, der dækker grenene ved 20 cm. Om efteråret udvikler der sig uventede rødder på de dryssede skud.Om efteråret rives jorden omhyggeligt, stiklingerne adskilles fra moderplanten og plantes på et permanent sted eller til dyrkning.

    Bueformede lag

Den kan bruges samtidig med høst. Denne metode er velegnet, når du har brug for at få et lille antal frøplanter. Amatørgartnere bruger det ofte. Om foråret rodfæstes 1-2 år gamle skud, men det er også muligt at rodfæste indeværende års skud.

I september skilles stiklingerne fra moderplanten, og en måned senere graves de op og plantes på et fast sted, selvom de kan stå til foråret.

 

Tidligt på foråret laver du et hul på 8-10 cm nær busken, bøj ​​en gren og fastgør den til bunden af ​​hullet. Hullet er dækket af jord. Enden af ​​grenen forbliver på overfladen, så den står i vater, den er bundet til en pind. De skærer det ikke. Om efteråret vises rødder i bøjningen.

  Reproduktion ved at dele busken

De bruges praktisk talt ikke i amatørhavearbejde. Du kan kun dele buske op til 6-7 år gamle, hvorefter overlevelsesraten for plantemateriale falder kraftigt. Før du deler busken, skal du kontrollere, hvordan den slår rod. For at gøre dette skal du bruge metoden til vandret eller buet lagdeling. Hvis de slår godt rod på et nyt sted, kan buske af denne sort deles. Hvis ikke, så er opdeling af busken en sikker måde at ødelægge sorten på.

Om efteråret graves busken op, opdeles i dele og plantes på et permanent sted. Skuddene trimmes og efterlader 3-5 knopper.

Denne video viser en interessant måde at tage stikkelsbærstiklinger på

Formering af stikkelsbær med grønne stiklinger

Alle sorter formeres. De bedst egnede vækster er dem, der fortsætter med at vokse, men som allerede er begyndt at blive lignificerede. De knækker med en lille revne.

Stiklinger skal indeholde 2 internoder og mindst 2 grønne blade.

 

Indeværende års vækst er taget fra stiklinger i slutningen af ​​juni-begyndelsen af ​​juli. Det hakkede materiale anbringes i en opløsning af en roddannelsesstimulator i en dag og rodfæstes derefter i drivhuse ved høj luftfugtighed og en temperatur på 22-25°C.

    Lignificerede stiklinger

Indeværende års rodskud er velegnede til stiklinger. Stiklinger skæres i september, 15 cm lange, plantes i jorden, vipper dem 20-25°. Kun en knop er tilbage på overfladen, resten er dækket af jord. Til vinteren er stiklingerne helt dækket af tørv eller savsmuld. Om foråret fjernes læ, stiklingerne løsnes og om nødvendigt vandes hele sæsonen. I løbet af vækstsæsonen vokser de et, nogle gange to skud, og de bliver til fuldgyldige frøplanter.

Rodning af lignificerede stiklinger

 

    Formering med frø

Anvendes kun i avlsarbejde. Frø sås om efteråret i frøplantekasser eller et specielt bed. Sortsegenskaber bevares ikke under en sådan formering. Metoden giver dig mulighed for at opnå et stort antal frøplanter med en bred vifte af egenskaber.

Sygdomme og skadedyr

Grundlæggende sygdom stikkelsbær - amerikansk meldug eller spheroteca. Det er meget svært at bekæmpe det; patogenet udvikler hurtigt resistens over for lægemidler.

Det vigtigste middel til at bekæmpe spheroteca er svovlpræparater. Men de kan kun bruges ved temperaturer, der ikke er lavere end 20°C. Sygdommen udvikler sig ofte ved temperaturer op til 20°C. Derfor er svovlpræparater gode i syd, men ikke egnede til midterzonen. Tilt og Topaz bruges her.

Sådan ser meldug ud på stikkelsbær

 

Hoved skadedyr stikkelsbær er stikkelsbærmølen. Dette er en skadelig sommerfugl, der lægger æg i blomster. Når bærene stivner og modnes, vikler larven dem sammen med et spind i klynger.Skaden, det forårsager, er enorm. Larven er glubsk og kan spise op til 15 bær.

For at bekæmpe skadedyret i spireperioden sprøjtes stikkelsbær med karbofos. Hvis der opdages en møl på æggestokkene, behandles stikkelsbærene med Fitoverm eller Agravertin.

 

Fejl ved dyrkning af stikkelsbær

Stikkelsbær er en meget uhøjtidelig afgrøde, så alle fejl i pleje opstår fra overdreven opmærksomhed på dem.

1. Overfodring med nitrogen. Selvom stikkelsbær elsker nitrogen, bliver de meget påvirket af spheroteca, hvis der er et overskud. Kvælstof tilføres i små doser 2 gange i løbet af vækstsæsonen. På chernozems påføres gødning én gang, og hvis der blev tilført gødning, så skal de slet ikke påføres.
2. Overdreven vanding. Stikkelsbær er meget tørke-resistente, og der er ingen grund til at vande dem som ribs hver 10. dag. Vanding udføres kun i alvorlig tørke og mangel på nedbør i mere end 20-25 dage. Når afgrøden er overvandet, er den mere modtagelig for meldug.
3. Forkert trimning. Efter beskæring skal grene i alle aldre undtagen 8-9-årige forblive i busken.
4. Knibende skud. Afgrødens frugtbærende grene bliver ikke klemt, ellers vil udbyttet falde. Kun grene, der er 1-2 år gamle, skæres i halve for bedre forgrening.
5. Oprettelse af græstørv under stikkelsbær. Dette forringer rodluftningen og hæmmer buskens udvikling. Derudover bidrager græstørv til en øget forekomst af spheroteca. Stikelsbær graves op årligt og ukrudt fjernes.

Afgrøden tolererer ukorrekt plantning og utilstrækkelig pleje meget lettere end overdreven og ukorrekt landbrugspraksis.

 

Konklusion

Stikkelsbær tilpasser sig alle vækstbetingelser.Selvom du ikke passer på det, vil det stadig give en høst, selvom det ikke er de største og ikke de største bær, men der vil stadig være nok at spise og endda til marmelade. Uden beskæring forsvinder stikkelsbær heller ikke, selvom de bliver til yngleplads for meldug, men de vil stadig vokse.

Hvis du ikke har tid til at passe afgrøden, kan du gøre det med jævne mellemrum. Stikkelsbær tager taknemmeligt imod minimal pleje, selvom de kan vokse, selvom de er helt forladt.

Andre artikler om dyrkning af frugtbuske:

1. Haveblåbær: plantning og pleje af et sommerhus
2. Hvordan man plejer ribs korrekt
3. Havebrombær: plantning og pleje i åben jord, foto